下班回家，看到厨房里有十几个煮好了的粽子，旁边一个塑料袋里面，同样装着十几个煮好了的咸鸭蛋。
打电话给老母亲，果然是她给我们送过来的。
是啊，五月初五过端午，一年一度的端午节就要到了。
端午溯源的话，最初是上古先民以龙舟竞渡形式祭祀龙祖的节日。因战国时期的楚国诗人屈原在端午节抱石跳汨罗江自尽，人们为了纪念他，到江上划龙舟，投米团。端午节喝雄黄酒，挂艾草，吃粽子，这一沿习千年的风俗，至今仍在民间流传。
就像中秋节吃月饼一样，端午节里走亲访友，有两样东西是必不可少的：粽子、咸鸭蛋。
现在的咸鸭蛋在商场超市里，在街头店铺里，到处都有销售。
以前在农村，咸鸭蛋都是村民自己动手腌的。清明节前夕进行腌制，此时腌出来的咸鸭蛋是不空头的，一次几十个，到端午节吃的时候，时间上刚刚好。
腌制倒也不难，种田人家自家养的鸭子，生下的蛋，能够保证绝对新鲜，关键是那朱红色的矿泥土壤有些难找。
记得我小时候，母亲还在上沛芳山水泥厂做翻土、晒土的工作。有一次，她带着我一起去芳山上寻找红泥，我扶住蛇皮袋口子，她用铁锹挖了往里面装，只三两下便装满了大半袋子。
傍晚的时候，端出两张小板凳，母子坐在“户进”门口。她的身旁一边摆放着腌制咸鸭蛋的各种材料：晒干了的红泥，挑选好了的鸭蛋，冷却好了的盐水。
盐水是必须要提前化开的，瓦缸里面放上盐，用烧得滚开的水倒进去，让它慢慢溶化变凉。另一边搁置着一个干净的大瓦罐，用来盛放腌好了的成品。
我静静地坐在对面，好奇的看着她。
母亲往上卷起衣服袖口，在铁桶里先后倒入红泥土、盐水，搅拌调稠变成红泥巴状，然后均匀地抹到鸭蛋上。原本白色的鸭蛋，给裹挟上了厚厚的一层火红的外套。
母亲一个、一个小心翼翼地将它们放进大瓦罐内，所有的鸭蛋都腌制完成以后，扣紧盖子，密封保存。过上一段时间，等到壳泥自然阴干，咸味也都渗透了进去，便可以食用了。
将咸鸭蛋上的壳泥去掉洗干净后，和粽子一起放进锅里烈火蒸煮，随着薄雾般的蒸汽慢慢上浮，都不用揭开锅盖，粽叶的浓香，鸭蛋的清香，顺着铁锅往外四散飘淌。
这是一种节日的香味，更是一种夏日的香味，是让人情不自禁地想要亲近的自然味道。
煮熟了的咸鸭蛋，外表是淡淡的青绿色。剥开外壳，白花花的蛋白光洁粉嫩，用筷子一挑，金灿灿的蛋黄露了出来，冒开的红油直沿着蛋黄，由内而外不停地缓缓溢出。
青黄不接的季节里，家里来了客人，母亲就会蒸上几个咸鸭蛋。一个咸鸭蛋，用菜刀切成两瓣，整齐地摆满盘子。
小小咸鸭蛋，蛋白又细又嫩，蛋黄又沙又油，白里兼黄，味道鲜美，也是一道招待客人的菜。
勤俭节约一直是我们中华民族的优良传统。特别是在物资匮乏的年代里，老百姓的吃穿用度也都很节省。
哥哥穿过的衣服，洗洗干净收进柜子，等弟弟妹妹长大了给他们穿。鸡毛，鸭毛，牙膏皮，破雨鞋都留下来，等货郎来到村上，与他换糖吃。就连极普通的饭碗，也都请金工师傅在碗底下刻上自家的姓，珍惜使用！
端午节吃咸鸭蛋也是一样，那时为了多吃到一口，还有专门的掏取工具呢。
那是自己制作的，一个巴掌长短的“掏耙子”。用老虎钳将笔芯般粗的铁丝剪下来一截，再用榔头把前端敲得扁平，做成掏耳勺的形状。尾部曲成一个便于捏拿的小圆圈。
吃的时候，蛋壳敲破一点点小口子。起先是用筷子夹，所剩无几时，“掏耙子”伸进去，顺着蛋壳内壁朝外耙挖。最后没有了也不死心，举起空壳，对着天空，眯起一只眼睛，透过孔洞，仔细地瞧，确保彻底的干干净净、毫无浪费，才肯罢休。
后来的端午节，随着生活条件逐渐改善，母亲包的粽子也丰富多彩起来。不仅有红豆的、花生的，还有鲜肉的、蛋黄的。那蛋黄的粽子，就是咸鸭蛋添加进去的。
美好的味道，在母亲腌制的过程中，在儿时的翘首等待中。
幸福的时光，原来一直都在我的身边，在挖红泥的那一天，在吃咸鸭蛋的那一天，在以后的每一天… …
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